Как провести диагностику ходовой части и рулевого управления

Зачем это нужно

Ходовая часть — важнейшая система любого автомобиля, которая всегда должна находиться в безукоризненном состоянии. Именно от неё во многом зависят ваши безопасность и комфорт. Подвеска машины принимает на себя огромные нагрузки — вес автомобиля, пассажиров, багажа, а также сглаживает удары от дорожного полотна. Пояснять важность исправного состояния рулевого управления не нужно ни одному водителю. Любые неприятности с этими элементами чреваты серьёзной аварией. Поскольку несущие конструкции подвески и ходовой части подвергаются колоссальным испытаниям, это приводит к относительно быстрому выходу из строя многочисленных деталей. Рулевое управление также принимает на себя все тяготы работы в российских реалиях — неблагоприятные погодные условия и множественные пинки. В итоге возникают стуки, писки, ухудшается управляемость и появляется люфт на руле, начинают быстро и неравномерно изнашиваться шины.

Когда лучше проводить диагностику

Любой из перечисленных выше признаков неисправности — серьёзный повод для проведения тщательного и вдумчивого осмотра ходовой части автомобиля. Посторонние звуки, исходящие из-под днища машины или передающиеся на кузов и руль, нельзя оставлять незамеченными. Равно как и увод автомобиля в сторону либо плохую управляемость. Не забывайте об ограниченности ресурса деталей: в ходовой части и рулевом управлении применяются резинометаллические изделия (к примеру, сайлентблоки, пыльники) и всевозможные шаровые соединения — их ресурс, как правило, не превышает нескольких десятков тысяч километров или нескольких лет. Помните об амортизаторах и пружинах подвески, ступичных подшипниках и стабилизаторах. Самостоятельная диагностика ходовой поможет избежать дополнительных трат при обслуживании в сервисном центре, самостоятельно выбрать и приобрести запасные части и даже сэкономить внушительные суммы на ремонте — в случае, если вы сами выполните операции по замене изношенных деталей.

На что смотреть

Если вы решили поближе познакомиться с конструкцией своего автомобиля и хотите научиться находить и устранять «болячки» рулевого управления и ходовой, будьте готовы заглянуть под днище — именно там сосредоточено большинство интересующих нас деталей. А значит, нелишним будет заехать на смотровую яму или поднять автомобиль на подъёмнике, а также запастись терпением и временем. Ходовая часть автомобиля связывает колёса с кузовом, а также гасит колебания, возникающие в процессе движения, что обеспечивает мягкость хода и комфорт в поездке. Она состоит из рамы или подрамника, сайлент-блоков, балок мостов или системы рычагов, стабилизаторов, системы амортизации и колёс с шинами. Рулевое управление, помимо собственно «баранки», включает в себя карданный вал, редуктор или рейку, а также систему тяг и шаровых наконечников. В большинстве случаев на легковых машинах система снабжена усилителем — гидравлическим либо электрическим.

Для начала внимательно осмотрите все элементы ходовой части и рулевого управления. На них не должно быть подтёков технических жидкостей и следов запотевания. Пыльники и сайлент-блоки не допускают наличия надрывов и трещин (шарнир, лишённый защиты пыльника, очень быстро приходит в негодность под воздействием внешних загрязнений, а рваный сайлент-блок приводит к плохой управляемости и проблемам с износом шин). Следы жидкости на амортизаторах — стопроцентный повод для их замены, равно как и трещины или видимые деформации рессор или пружин (все эти детали меняются только парами и оказывают большое влияние на комфорт и поведение автомобиля на дороге). Чтобы дополнительно проверить амортизаторы, раскачайте автомобиль: незатухающие колебания кузова — признак выхода их из строя. Недостаточная высота клиренса (заметно, что кузов просел) — свидетельство «усталости» или поломки пружин.

После внешнего осмотра можно приступать к более глубокой проверке подвески. Прежде всего оцените состояние сайлент-блоков рычагов или балки. Вставьте мощную монтажку между ними и подрамником или рамой и сильно надавите — детали не должны свободно смещаться. Видимые трещины или надрывы в резине — повод для замены сайлент-блоков. То же самое проделайте со стабилизаторами поперечной устойчивости. Если в них имеются шаровые соединения, обратите внимание на целостность резиновых пыльников. Рваные уплотнители или заметный люфт — диагноз для незамедлительной замены этих деталей. Проверьте монтажной лопаткой шаровые опоры, вставив инструмент между рычагом и поворотным кулаком. В сочленении не должно быть никаких люфтов и стуков, деформаций или расслоений.

Поставьте автомобиль на землю и упритесь ногами в нижнюю часть колеса, взявшись обеими руками за его верх. Мощными рывками подёргайте колесо на себя. При этом не должно быть заметно никаких люфтов. Их наличие — признак сильного износа или неправильной регулировки ступичного подшипника.

Обратите внимание на рулевое управление. Его диагностику лучше всего начать с проверки равномерности усилия при вращении с запущенным двигателем. Если при вращении руля в каком-либо положении его «закусывает», это повод для ревизии кардана рулевого вала — со временем от воздействия влаги и внешних загрязнений его крестовины приходят в негодность. Также неравномерность при вращении может свидетельствовать о чрезмерной выработке в рулевом редукторе или рейке.

Приложите руку или ногу к переднему колесу и попросите помощника резко покачать руль вправо-влево. Если вы почувствуете люфт, внимательно изучите пыльники рулевых тяг и наконечников. При надрывах резиновых уплотнителей эти детали подлежат замене. Дальнейшую локализацию места люфта можно провести, поочерёдно прикладывая руку непосредственно к месту шарового сочленения на узлах поворотный кулак/наконечник и рулевая тяга/рейка. После замены любого компонента рулевого механизма обязательно съездите на компьютерную регулировку развала-схождения.

Внимательно изучите шины автомобиля. Неравномерность износа — верный признак неисправности в рулевом управлении или ходовой, либо свидетельство неправильной регулировки углов установки колёс. Помните, что невнимательность в этом вопросе может стоить вам внушительной суммы денег — уничтожить покрышки можно всего за несколько сотен километров.